V slot ролики

Разборка роликов V-Slot с подшипниками MR105 для 3D-принтера D-BOT CoreXY

Собственно на фото ниже, опять те самые ролики с Али (купленные здесь), для которых недавно точил опорные втулки, чтобы избавиться от подклиниваний и похрустываний роликов при вращении (подробности). Так же на фото хорошо видно что между двух подшипников ролика, установлена латунная шайба, в моём случае, она болтается практически на всех роликах, это говорит о том что подшипники упираются во что угодно, но не в шайбу. А так как не все ролики захотели идеально вращаться после той модернизации опорных колец, пришлось снова гуглить интернет. После чего выяснилось, что этот чёрный пластиковый ролик имеет внутри круговой бортик, в который и упираются подшипники своими внешними кольцами. Тем более этот бортик толще латунной шайбы, поэтому при боковом сжатии подшипников, латунная шайба бездействует, а вся нагрузка передаётся на шарики и внешнее кольцо подшипника, в результате получаем тугое вращение ролика, похрустывания, потрескивания и тд.

В общем решил разобрать эти ролики и избавиться от этих осевых люфтов. На фотке ниже набросал небольшой чертёж поперечного сечения этого ролика, чтобы вам было легче представить галактические масштабы данной проблемы 🙂 На схеме хорошо видно, что во что, будет упираться при боковом сжатии подшипников, если эту латунную проставочную шайбу оставить тонкой.

Этот внутренний бортик не позволяет тупо выбить оба подшипника в одну сторону. Поэтому пришлось выбивать подшипники изнутри, по одному, с помощью острой кромки у шляпки самореза, зажатого в тиски (фото ниже).

Так как латунная шайба болтается внутри, то достаточно сместить её шляпкой самореза, в сторону, и в результате внутреннее кольцо верхнего подшипника лежит у нас на плоскости шляпки (фото ниже). После чего, наставляем что либо на кромку пластикового ролика и лёгкими постукивания осаживаем ролик вниз, тем самым выбивая подшипник вверх.

Долго искал какую нибудь трубку, чтобы осаживать пластиковые ролики. Так как тупо бить молотком по острым и нежным кромкам ролика, не выход. В итоге, на роль выколотки идеально подошло стопорное кольцо из комплекта сверлильных коронок по дереву (фото ниже). Это кольцо как раз имеет внутренний диаметр отверстия 10мм, такой же внешний диаметр и у наших подшипников MR105.

Процесс осаживания пластикового ролика (фотка ниже). Эти подшипники не так крепко держатся внутри, как может показаться на первый взгляд, тем более, всё это смазано маслом. Достаточно было пару раз стукнуть пассатижами по выколотке и подшипник оказывался на свободе 🙂 Хотя возможны исключения из правил, поэтому если у вас подшипники сидят крепко, то чтобы не мучить ролик и подшипники, попробуйте нагреть ролик феном или же на батарее, возможно из мягкого пластика легче будет выбить их.

Читать еще:  Вавада казино зеркало

Противоположный подшипник выбивается несколько легче, ибо уже ничего не мешается.

Полностью разобранные ролики с подшипниками MR105ZZ и латунными шайбами.

Тот самый бортик или уступ внутри пластикового ролика (фото ниже).

Как и предполагалось изначально, этот бортик толще латунной шайбочки на какие то десятые миллиметра. В начале хотел заменить шайбочки на какие нибудь толстые, или же набрать нужную толщину из тонких шайб, но в ближайших строй-магазинах такие узкие шайбы ещё тот дефицит. Но потом постепенно отказался от подкладывания чего либо внутрь, так как эти подшипники порой и так выпирают из пластикового ролика.

В общем решил полностью сточить этот бортик дремелем с шаровой алмазной насадкой, чтобы ничего не мешало подшипникам прижиматься к шайбе. Точить старался так, чтобы вместо бортика по серёдке образовалась крохотная канавка, в этом случае подшипникам уже точно ничего не будет мешать прижиматься к шайбе. С особой тщательностью следим за посадочным зеркалом для подшипников, то есть, точим только бортик и ни миллиметра больше 🙂

После чего, собираем ролики обратно. В этом плане, проблем вообще не возникло, подшипники залетают обратно как по маслу, ибо сам по себе, чёрный ролик довольно мягкий, пара ударов по плоскости стамески и подшипник на месте. Под ролик подкладывал картон, чтобы не оставлять выбоин и раковин на чёрном пластике. Кстати, при запрессовке подшипников, обязательно обращаем внимание на латунную шайбочку внутри, ибо при идеально сточенном бортике, она должна зажаться внутренними кольцами подшипников. Если она болтается, то возможно не до точили бортик или же не до конца осадили подшипник на своё место. Забивать подшипники со всей дури тоже не следует, ибо если бортик сточен плохо, то чёрный пластик просто примет форму подшипника, но итоговый внешний радиус у ролика возможно будет уже яйцом.

Пробная установка роликов на свои места, показала довольно замечательные результаты. Независимо от силы затягивания винта (оси), ролики всё так же продолжают мягко вращаться, есть конечно пара тормознутых индивидуумов, но их отложил пока в сторону, так как запасных роликов много. До переделки опорных ABS-втулок и стачивания этих бортиков, стоило слегка подтянуть осевые винты и треть роликов начинали вращаться туго и с какими то потрескиваниями. Сейчас же они крутятся очень легко и нежно, буквально по маслу. Кстати, я не инженер-конструктор, назначение этого бортика мне не ведомо, может он параллелит подшипники внутри, чтобы не было осевых биений и прочих восьмёрок при вращении ролика. А может он просто для красоты, ну или чтобы сложнее было разбирать ролики. На огрызке профиля, под собственным весом, все эти каретки катаются замечательно, ибо раму своего принтера я ещё не собрал, поэтому мне особо негде толком испытать это «усовершенствование» колёсиков. Так что если будете мутить нечто подобное, то желательно не на всех роликах сразу, и с промежуточными тестами, сначала одну каретку, затем другую и тд.

Читать еще:  Скачать арго казино

Послесловие

В общем спустя сутки, до меня как до утки всё же дошло что этот бортик нужен не просто для красоты, и сточив его, я сделал довольно большую ошибку. С его помощью этот чёрный пластиковый ролик цепляется за подшипники, поэтому категорически не советую вам стачивать его, так как при сильном осевом смещении подшипников, ролик может просто соскочить с подшипников, ибо от бокового смещения его уже ничего не держит. А уж если ось вращения ролика будет расположена вертикально, то такие ролики обязательно разуются, а та или иная подвижная приблуда просто отвалится с алюминиевой направляющей. В моём случае этот бортик особой погоды не делает, так как все оси расположены горизонтально, а осевое положение подшипников задаётся пластиковыми кронштейнами и алюминиевыми профилями. В крайнем случае, если где то ролик будет разуваться, то посажу его на клей.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
05.05.2017

Валы или v-slot? и чуть про рельсы

Не хотелось бы религиозные войны устраивать. Но суть в том, что пытаюсь понять, что лучше выбрать для нового агрегата.

Рельсы пока опускаем, понятно, что они лучше всех.

Итак, есть вариант сделать на v-slot-ах от соберизавод + поликарбонатные колеса или на 10-12мм валах.

Если сравнивать только по характеристикам прогиба, то 8 мм вал уступает профилю 20х40 при нагрузке, но уже 10мм вал превосходит такой профиль, причем раза в 2.

Но при этом, погонный метр хорошего твердого хромистого вала 10мм стоит минимум 900руб. А совсем нормальный за 2500 руб.

В то время как профиль 20х40 стоит 460 руб.

Ролики поликарбонатные стоят 1500 руб за 10шт (со всеми аксессуарами).

Читать еще:  Vavada 999 com

Линейные подшипники — 500руб за 10 шт

Предложим надо сделать небольшой corexy принтер. Есть 2 оси Y и одна X. Пусть все будет по 40см.

3 профиля 2040 по 40см, + 9 колес. Итого 650руб + 1500 за колеса = 2150 руб

Если на валах (минимально допустимого качества):

4 вала по 40см + 8 подшипников = 1440 + 500 = 1940 руб.

Как видно разница в цене в пределах погрешности определения цен.

Если рассматривать рельсы MGN12, то возникает много чисто технически вопросов которые влияют на цены.

Сами рельсы стоит в любом случае в районе 3000 (3 рельсы). Но они садятся все-равно на что-то ровнео и жесткое, т.е. профиль. Если конструкция закрытая, а не с торчащими каретками и двигателями, то надо покупать и монтировать дополнительный профиль под рельсы. Кроме этого, не кажется надежным вариант, когда все движется на одной рельсе сверху, надо снизу ролик прижимной добавлять. Или не надо. А если есть прижимное колесо, хоть одно, то к нему будут такие же претензии как к колесам вообще. А если без него, то будет перекрут, а если вторая рельса, то еще дороже.

Кроме этого, настоящих рельс MGN есть много подвидов с разной преднагрузкой. Какая преднагрузка на поддельных рельсах с али никто не знает, возможно даже завод, который их делать не знает 🙂 А оригинальные HIWIN это вообще так дорого, что не ясно стоит ли оно того, если не печатает 24 часа в сутки.

Поэтому рельсы пока исключим из вариантов. Пока, это типа на ближайший год.

В работе я видел и то и другое и по моему скромного мнению ролики супер тихо, а вот линейные подшипники вечно гремят. Но все конструкции на роликам довольно громоздки, а на валах обычно компактны. Есть товарищи которые заменяют подшипники на втулки, причем как на тефлоновые втулки так и на igus. Некоторые хороши живут, некоторые жалуются. Мой опыт со всеми видами втулок на дрыгостоле закончился печально. Итог: переход на колеса на профиле.

Для меня шумность — принципиальный момент. Огромных скоростей не требуется, если будет 100мм/с при среднем качестве и 50мм/с на отличном качестве я буду рад.

По компактности мне больше нравится идея с валами, но не ясно, как добиться тишины на них. Есть у кого практически опыт получения тихой работы на валах? Возможно надо брать просто хорошие дорогие подшипники? Но, то что я видел, в районе 15 евро за штуку, не вписывается в бюджет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector